Обычно причина в неисправной контактной части замка зажигания (правильнее говорить "включателя зажигания"). Возможно подгорание контактов, деформация или плохое закрепление стоек контактов в опорной пластине. Контакты зачищают примерно так же, как контакты прерывателя: надфилем, а еще лучше алмазным надфилем с последующей промывкой чистым бензином, спиртом, одеколоном. Зачищать контакты наждачной бумагой нельзя - ее зерна внедряются в рабочую поверхность.
Если колеблются стойки, то в щели опорной пластины подкладывают кусочки пластмассы и заливают эпоксидным клеем, предварительно обезжирив поверхность, например бензином. В первых моделях замков зажигания стойки со временем изгибались и им требовалось вернуть исходное положение: подогнуть маленькими пассатижами, плоскогубцами и т.п.
После таких операций целесообразно проверить, работает ли контактная группа. Для этого можно собрать электрическую цепь. К паре контактов 1, расположенных на стойках 2, подключают лампу 3 и аккумулятор 4. Впрочем, его можно заменить батарейкой от карманного фонарика, но тогда и лампочка должна быть соответствующей. Поворачивая рукой пластину с валиком, выступы которого замыкают контакты, добиваемся четкого включения и выключения лампы (то есть ровного горения без мигания), подгибая контактные стойки.
Еще одна причина неисправности - износ выступов (кулачков) пластмассового валика. Профиль кулачков можно восстановить, наплавив с помощью обычного электропаяльника на слегка разогретые выработанные поверхности полистирол (из него делают плафоны к лампам дневного света). Наплавка не должна иметь раковин, неоднородностей. Лишний материал снимают надфилем, а кулачок полируют. Для этого нужно быстро тереть его о картон. Постарайтесь, чтобы профиль восстановленного кулачка соответствовал первоначальному. Проверка осуществляется с помощью лампочки, как описано выше.
Еще одна причина неисправности — плохой контакт в местах присоединения проводов, причем не только к замку зажигания, но и к катушке, прерывателю-распределителю, а также проводов внутри распределителя.
При включении стартера заработавший двигатель глохнет, стрелки приборов возвращаются в положение, соответствующее выключенному зажиганию. Причина в подгорании контактов включателя зажигания, износе кулачков валика, деформации или плохом закреплении контактных стоек (см. выше).
Стартер плохо вращает коленчатый вал двигателя — разрядился или неисправен аккумулятор, плохой контакт в местах присоединения проводов, неисправен стартер, неисправен включатель зажигания. Если аккумулятор до этого случая был исправен (обычно он теряет свою работоспособность постепенно), то попробуйте его подзарядить, а если и после этого стартер "капризничает", то наиболее вероятная причина — подгорание контактов включателя зажигания, а также деформация стоек, износ пластикового валика (см. выше). Часто бывает, что, покачав ключ в замке, двигатель удается запустить — тогда причина точно в плохой работе, контактной группы замка зажигания.
Если контактное устройство не самой последней конструкции, то можно облегчить работу пары контактов, включающих стартер. Именно на эту пару приходится наибольшая нагрузка. Посмотрите, есть ли у устройства клемма "16" (номер написан на опорной пластине) , и имеет ли она контакт с клеммой "30" (это сразу видно, но можно проверить с помощью контрольной лампы). Возьмите отрезок изолированного провода диаметром около 2 мм и длиной примерно 50 мм, зачистите концы и наденьте на него два кусочка изолирующей трубки. Один конец присоедините к клемме "50", пропустив его в накидную часть ножевого разъема, а другой — к клемме "16", прижав его с помощью подходящей металлической пластины, обернутой вокруг клеммы. Теперь при включении стартера будут работать две пары контактов, и соответственно нагрузка на них будет не так велика.
Последние модели контактного устройства более надежны и доставляют автовладельцам меньше неприятностей.
